Замена передних амортизаторов в картинках.
Предпосылки к замене передних амортизаторов появились еще в начале зимы. При проезде «лежачих полицейских» и съезде с бордюров раздавался глухой стук. Причем стук проявлялся нерегулярно, диагностика подвески проблем не выявила. Предположили только проблемы с опорными подшипниками. Судя по всему, последующие холодные зимние дни обострили проблему – правая стойка «вспотела», что и выяснилось при переобувке.
Было куплено:
Стойка Kayaba Excel-G правая 334399 (48510-49565)
Стойка Kayaba Excel-G левая 334400 (48520-49735)
Стойки стабилизатора перед 2шт. Febi 23636 (48820-28050)
Подшипники опоры переднего амортизатора 2шт. Toyota 90903-63014
Нижние проставки пружины переднего аммортизатора 2шт. Febest TSI-MCU30F (48158-48020)
Втулки переднего стабилизатора 2шт. 48815-48040.
(Авто – 2005г., 2,4л, 4ВД)
Процесс замены несложный, но присутствуют засады в виде напрочь заржавевших резьбовых соединений (спасибо за антигололедные реагенты). Ну и желательно иметь крепкий инструмент и длинный вороток, крепление стойки к поворотному кулаку затянуто «от души».
Ну и сам процесс:
1. Снял колесо
2. Пометил передний болт крепления стойки маркером, чтоб при сборке не перепутать. В принципе, действие необязательное, т.к. на верхней чашке есть риска, но, как говорится, пусть будет.
3. Слегка освободил крепления стойки и штока амортизатора
4. Далее начались «пляски с бубном». Резьба крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости («косточки») покрылась жуткими наростами ржавчины, открутить гайку не получилось (вэдэшка и нагрев паяльной лампой не помогли, плашки подходящего типоразмера под рукой не оказалось).
Поскольку были куплены новые «косточки», старые просто спилил. К сожалению, при наличии болгарки напрочь отсутствовало электричество в розетке, поэтому пришлось пилить вручную.
Для сравнения: спиленная и новая косточки:
5. Раскрутил крепление тормозного шланга и провода АБС к стойке и крепление амортизатора к поворотному кулаку – самая «силовая» часть, здесь пригодился вороток с длинным плечом.
И выбил болты:
6. Раскрутил крепление амортизатора и вытащил амортизатор из колесной арки:
7. Поддомкратил поворотный кулак и привязал его проволочкой, чтоб не болтался:
8. Поскольку пришлось снимать косточки, для кучи решил поменять и втулки переднего стабилизатора.
Для замены необходимо открутить 2 болта и снять U-образный кронштейн. Причем передний болт удобнее откручивать из колесной арки, а задний из ямы:
Втулка имеет разрез, одевается на стабилизатор разрезом назад.
9. Зажал старую стойку в тиски, стяжками стянул пружину и разобрал стойку:
Отбойники и верхние резиновые проставки с пыльниками оказались в превосходном состоянии, их менять не стал. А вот нижние проставки были слегка «пожеваны», поменял. Заменил, также, опорные подшипники.
10. Сборка – в обратной последовательности. На резиновых проставках есть выштамповка под пружину, кроме того, на верхней проставке и верхней чашке есть стрелочки, которые надо совместить в направлении наружу.
Закрутил гайку на штоке амортизатора, раскрутил стяжки.
11. Установил амортизатор в сборе в колесную арку, закрепил гайками сверху, совместил дырки на амортизаторе и поворотном кулаке, закрутил крепеж:
Прикрутил тормозной шланг и провод АБС.
12. Для того, чтоб прикрутить стойку стабилизатора («косточку») пришлось слегка поддомкратить поворотный кулак:
13. Крепление «косточки» обильно залил антикоррозийной мастикой, посчитав, что ее будет гораздо проще отчистить растворителем, нежели чем опять пилить «косточки».
Для другого амортизатора все действия аналогичные.
14. Ну и на последок, естественно, необходимо попинать по колесу и протереть фары:
Как ни странно, при «в хлам убитом» правом амортизаторе, левый практически ничем не отличался от нового, так что желающим могу отдать за «самовывоз».
Из субъективных ощущений: кроме чисто акустических эффектов машина стала гораздо собраннее, охотнее и предсказуемее входить в повороты, руль стал более «тяжелым», «информативным».
Машину не мыл, поэтому приемистость и максимальная скорость не увеличились.
#1
Респект!
"Машину не мыл, поэтому приемистость и максимальная скорость не увеличились." )))
#2
Держи респект!
#3
Просмотрела картинки, обалдела от того, что ничего не поняла (в принципе чего можно было еще ожидать от женщины - многие про себя подумали), но все равно заценила выполненную работу, поэтому лови респект!
#4
Молодец, за фото спасибо
#5
Респектишше!
Ща зряплату получу (надеюсь!), займусь тем же.
#6
Вот меня всегда удивляет почему другие могут а я почти всегда забываю сфоткать...
Респект однозначно.
По "косточкам", была та же проблема с верхним креплением, но решалась "получасовым" поливанием смазкой типа ВД-40, молотка и хорошим внутренним шестигранником. (до этого два ключа были просто закручены в спираль...
#7
Так подробно! , что тоже захотелось поменять, но пока рано. Конечно респектище!
#8
Добавил респект.
#9
Ай, молодца! +1.
#10
Абалденно Молодец с большой буквы!!!
#11
Респкт+. Косточки действительно как приварены, я согнул 3шт. Шестигранника. Фирменный шестигранник сделал в пальце круг. Помогла болгарка(респект Болгарии за "чудо-машин"). Стойки считаю лучше ставить впаре. Я ставил TOKICO. Шаровые поменял до кучи, к сожалению фото не сделал.
#12
Классный отчёт! Скажи, сколько тыс. Миль прошла машина на родных стойках? Хотелось бы понимать, когда готовиться. У меня пробег 50 тыс. Миль - пока симптомов нет.
#13
Отличный отчёт!! А с косточками можно было с самого начала не нежничать.. Ключ, универсальный, нанотехнологиный, Болшарка... 99 из 100 не раскручивается..
#14
Пыльники можно было тож обновить
#15
Хороший отчет! Респект!
Ранее проделывал подобную апперацию, но резинки и пружины ставил новые.
Старые пружины не проверял просели или нет?
Конечно тяжело судить не имея новую в наличии. Так как у меня были новые скажу что на вид старые миллиметров на 3-5 были ниже и левая какаето кривая.
После замены машину не узнал, даже не ожидал что так легко в повороты входит, до замены все время проседала и срабатывала противозаносная система.
С стойками стаба как у всех была проблема снять, знал что спиливают, но небыло маленькой болгарки, зажимал клещами и откручивал.
#16
У меня твердый 6-гранник просто слизал грани внутри первой косточки, после чего воспользовался ножовкой по металлу.
Кстати, сталкивался с такой же проблемой (открутить косточку) на одной из предыдущих машин (королла). Не помню, как снял косточки, но помню, что на замену поставил какой-то хороший неоригинал, у которого в районе шарнира был пропил под обычный ключ, никаких 6-гранников. Мне тогда показалось, что это более продуманное решение.
Стойки, естественно, менял обе.
#17
Нынешний пробег - 51тыс. миль с копейками.
При этом умерла только правая стойка, левая в отличном состоянии.
#18
Пыльники чуть ли не с лупой обсмотрел - трещин и дырок не нашел.
Вер[мат]я проставка тоже без следов износа.
#19
Чисто визуально пружины в нормальном состоянии, "кривости" не заметил. А уж насколько они просели, конечно, сложно судить.
После замены сам удивился, насколько легко машина стала "ввинчиваться" в повороты.
#20
Отличный отчет!
Можно ли поменять втулки стабилизатора без снятия стоек стабилизатора?
#21
Я думаю, можно. Но, скорее всего, придется поддомкратить поворотный кулак.
#22
Респектище.
#23
Спасибо за отчет.
Взял на заметку.
Как вариант при откручивании закорузлых соединений использую разогрев строительным феном и ВД-40.
И еще для профилактики корродирования болтов и гаек при заворачивании можно применить жировую смазку, например "графитку" или смазку ШРУС.
Литол не пойдет - гигроскопичен.
#24
Можно, менял так спереди и сзади. После открутки крепления втулок нужно домкратить автомобиль поставить новые опустить и закрутить.
На словах легко:)
#25
Молодца! +1 за отличный отчёт
#26
Отличный отчет! Скоро проделаю тоже самое, что интересно потекла тоже правая стойка.
#27
Странно, почему руль стал более тяжелым?
#28
Развал-схождение просит...))
#29
[quote=Efima]
2. Пометил передний болт крепления стойки маркером, чтоб при сборке не перепутать. В принципе, действие необязательное, т.к. на верхней чашке есть риска, но, как говорится, пусть будет.
А что будет если перепутать? Мне на сервисе стойки меняли. Маркером ничего не метили. Про риску только сейчас узнал, тогда не проконтролировал. Хрен его знает, перепутали, не перепутали...
#30
Всем привет! Кто поменял передние стойки ехать на сход-развал?
#31
Ехать однозначно, после замены стоек углы развала "уходят" т.к. они регулируются нижними болтами стоек.
#32
А сам менял, на 100% уверен, что там эксцентриковые болты стоят ?
Здаётся мне, что спереди только схождение регулируется, и если ушёл , то только кастер (продольный угол наклона передней стойки). А на задней оси регулируется развал. Просто у много иномарок на передней оси развал не регулируется и задан конструктивно. В Хай не лазел поэтому и спрашиваю.
П.С. Efima, респект. Может прояснишь ситуацию по болтам на поворотном кулаке?
#33
Никаких экцетриковых болтов в передних стойках нет...)
Верхний болт может быть специальный регулировочный с меньшим диаметром, но я такие на своих авто не встречал, а как правило развал при исправных подвеске и кузове можно отрегулировать за счет люфтов в нижних крепежных болтах стойки.
Можете провести эксперимент, открутите полностью верхний болт стойки, не снимая его, а нижний ослабьте и покачайте руками за колесо вокруг горизонтальной оси, величина люфта колеса, уверяю вас удивит...
Так, что учите матчасть...))
#34
Матчасть- это всегда хорошо. Книга в машине осталась. Изучу вопрос и после выходных отпишусь (раньше не получется,т.к. должен уехать). А может к этому времени и еще кто откликнется, по поводу развала на переднюю ось.
#35
Болты там обычные, не эксцентриковые.
#36
Почитал на выходных умную книгу. Сергей (AVATAR), оказался прав. На наших машинах спереди регулируется схождение и развал (путём выборки люфта в нижних болтах), а на задней оси только схождение(развал не регулируется).
#37
Кстати, совсем забыл обратить внимание, что амортизаторы перед установкой желательно прокачать:
Прокачка амортизаторов перед установкой
29.04.2010
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатора мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
тынц
[/quote]
#38
Efima - респект однозначно!!! Подробно и понятно.
Вопрос к Сергей Орлов. Какие номера у TOKICO для Хая? И сколько стоят?
#39
Заменил на днях втулки стабилизатора без снятия стоек. Откручивать их очень неудобно. Желателен ключ на 12с трещеткой:
#40
Народ, помогите правильно определить расположение опорного подшипника на передней стойке. Дело в том , что разбирал пружину на кузове и когда вытаскивал стойку, оопрник выпал на землю. Теперь вот не могу определиться, как и какой стороной его правильно устанавливать. У автора ветки на одном из рисунков тынц показан как установленн опорник, но у меня что-то возникают сомнения, правильно ли такое расположение. На просторах инета нашел и другой вариант расположения- тынц
.
Народ-Help!
Мое авто -Хай 2003 года,4WD, двигло 3.0 л.
#41
Efima большое спасибо за подробный отчет, очень помог в самостоятельной замене амортизаторов. Только косточки у меня выкрутились , тяжело, но выкрутились.
+10
#42
Незнаю как у Вас, а у меня все открутилось отлично, стойки стабилизатора как новые(теперь остались в запас), но почитав форум купил новые оригинал, соответственно заменил: передние стойки(каяба+отбойники около 6000р пара), стоики стабилизатора(2400р пара), ролик натяжитель(оригинал 4000р), ремень(оригинал 1700р), плюс сход-развал(перед-зад 1000р. ). В ближайшее время хочу поменять все жидкости(раздатка+зад. Дифференциал, тормозуху, антифриз).
Вопрос: можно ли залить в раздатку+зад.дифференциал мосло Toyota LSD(для самоблокирующихся дифференциалов)???
#43
Наверное, не стОит. В нем свой пакет присадок.
#44
Респект за работу и репортаж!
#45
Все эти операции по замене стоек произвел в мае за 3 часа. Главное- хорошие стяжки для пружин, инструмент и желание.
К выделенному хочу поделиться опытом.
В качестве консерватора и предохраняющего материала для косточек подходит ДЕТСКИЙ ПЛАСТЕЛИН. После установки новых обмазываете резьбу и уСё...в нужное время легко отчищается, так как вода, песок и грязь не попадает, то иногда приятно удивляет блеском "почти нового". Откручивается- на ура!
Ну и дома больше не валяется, особенно когда дети подрастают. ))))))
#46
Огромное спасибо, про прокачку знал -но делал не так. Сейчас буду менять обе задних и прокачаю по вашему.
#47
Ох, какой рассказ. спасибо, очень пригодились номера запчастей. А номера саленблоков задних передней рычагов знаете???? оч нужно. Машинка 2003 года 3.0
#48
К счастью, все сайленты в полном порядке, так что номеров не знаю.
#49
На 3.3. Задние.
TAB-045 - Febest.
1-06-1020 - Tochka opory.
T24C04WB - RBI.
RU-379 - Masuma.
Рычаги 48068-48020 и 48069-48020.
#50
Респект за статью!!! Спасибо
#51
Приветствую! Обязательно менять опорные подшипники? На днях разобрал их промыл в бензине и набил смазкой. Может оставить так?
#52
Выработку подшипника оценить сложно.
Застучит - всю процедуру проходить заново. Если не пугает, то можно и не менять.
#53
Спасибо. !!!
При откручивании косточек на задней подвеске. один палец пришлось приварить к уху стойки , а затем его открутить. так как небыло запасной детальки. при сборке предусмотрел на будущее и сделал фаску под ключь. Р.С. при установке нового рычага можно сделать фаски и в дальнейшем не мучатся.
Развал после замены стоек делал?
Еще раз спасибо! А цена вопроса???