Приветствую! В таких случаях на японский автопром дешевле взять "контрактную" коробку. Хотя можно заплатить дважды. И я не знаю конкретно ситуацию по ценам с Горцем/Клюгером.

Искренне сочувствую. Будем надеятся, что это не "урок", а досадное происшествие.
Думаю, что вариантов не много:
1. Контрактная коробка. Не знаю, во сколько встанет приобретение и установка.
2. Заказ ремкомплекта для планетарного ряда, кстати - какой?. Ремонт. Не в том сервисе - "где сказали, что ремонт обойдется в 76000,0".

Ну и остается надеятся, что не всё так плохо.
Удачи.

День добрый! Спасибо за быстрый отклик. Там, где разбирали, сказали, что запчасти они сами возьмут на 10-15 процентов дешевле, чем я, поскольку они постоянные покупатели. И в эту цену входят все расходники, жидкости, сборка и установка.
Всего доброго и до встречи!

Еще раз, удачи Тебе.

Новая коробка стоит 140
В местном экзисте я поулыбался с девочками, они мне показали их расклады, в итоге сказали будешь заказывать если вдруг, сделаем по третьему опту. 120.
Контрактная - ИМХО лажа полнейшая. Её купить, проверить поставить - денег много. А КТО скажет какой ТОЧНО на ней пробег??? Так её найти ещё надо.
Снять поставить настроить - тоже деньги, дороже существенно контракта но уверенность что новая.
А кстати кто знает, сколько стоит контрактная коробка???
Ну пример цен так сказать от и до?

Ремонтировал АКПП на Хонде год назад , итог = 60 тык.
Подсчитал цены на з/ч которые поменял сервис якобы не дорого,
вышло по каждой позиции на 30% - 50% дороже...
Если-бы занимался сам , сэкономил тык.20
ИМХО - 76 дорого!

Мужички, подскажите, где правду искать?
В инструкции по Highlander написано, что замену масла в АКПП надо делть раз в 96000 км/6 лет. На форумах пишут про 50000 км. Кто прав?
Сколько это удовольствие стоит?

Добрый вечер, "Горцы"!!!
Приятно, когда находишь отклик друзей. По-моему,после этого даже легче и соглашаться с условиями ремонтников, то бишь, расстаться с деньгами. Сегодя с утра пешком поперся(благо недалеко)к ремонтникам, а у них ворота на замке и табличка видать давно прикручена: Работаем понедельник - пятница с 10 до 19, суббота, воскресенье - выходные дни. А я надеялся, что они к понедельнику подкуют моего коня. Но не тут-то было. Они тоже люди, они тоже имеют право на отдых и на дачу с шашлыками. Всем огромное спасибо!

На трассе 3 января 2008 умерла АКПП на Toyota Harrier 1998г. Ремонт обошелся в 64 рубля(цена в Челябинске), забрал уже 7-го т.к.Саркис(Мастер поАКПП) предусмтрително заказал под Новый Год ремкомплекты. Дорого но так надо, а "Контрактная - ИМХО лажа полнейшая" полностью согласен. Мало того что почти нет экономии, так еще один "кот в мешке", не у тебя сломается так у твоего последователя и будет человек и тебя худым словом поминать и Лексусы-Тойоты.

OFF: romir, сейчас у тебя Хорек?

я тоже интересовался
сделал для себя вывод 50тыс или раз в три года, наши условия считаются "тяжелыми"
сколько стоит удовольствие см. В моем отчете
много информации и обсуждений можно найти в Лексус-клубе

Есть какая-то связь между уровнем выше нормы и вылетевшей шпонкой?

В прошлую субботу взял Хайлендера 2002г.

"Дёргался" в пробке на "D", и на табло режима акп загорелась ещё и "L"...
Перевёл селектор на двойку - всё норма.
Шо это было?))) АКП "попросило" переключится!? =0)

А зачем овердрайв выключен?

частенько стою в пробка, но первый раз такое вижу...
может это потому что овер драв выключен (o/d off)? хотя врядли...

О_о тоже задался этим вопросом...

Овер драйв включаю только после 60-80км. Ч. - привычка )))
..так-же при обгонах.)

И это правильно! Как объяснял мне подкованный человек, при таком режиме намного удлиняется срок жизни фрикционов 4-й передачи. Я вообще стараюсь ездить в режиме "2" - берегу еще и фрикционы третьей передачи.

А до какой скорости можно ездить на 2 ???

Пока не начнет пахнуть паленым

А серьёзно.

По этому вопросу - сколько людей столько и мнений, а кнопочка всё-же есть, не спроста.
Для большинства этой кнопочки не существует.

Пользовал "её" на двух Тойотах на первой 130тык , на второй 90 тык, они и сей час живее всех живых.

Вот поэтому у тебя расход большой

При обгонах овердрайв ВЫключают, а не включают. Так написано в мануале. Там же рекомендация не усердствовать с OVD OFF.
Касательно езды на "2", то я вообще в шоке - можно ведь и "1" принудительно включить. Да, обороты будут заоблачные, износ цилиндров ессно повышенный, расход ого-го, зато фрикционы 2,3, 4 и 5 передая будут как новые. То есть, когда будете перебирать движок, вас этот факт будет греть.
Вообще рекомендации делать что-то вопреки мануалу изготовителя не приветствую.

Поправьте, если что...

Конечно выключают а не включают, если "он" включен то и включать уже нечего =)))

Я тоже так делал на Ауди, в пробка и вялом движении ставил 3 принудительно, что на Хае соответствует ОВД, но не ради экономии фрикционов, просто в режиме разгон-торможение доставало включение 4 передачи на 1 секунду.
А на Хайе что-то не сильно напрягает, практически не чувствую переключений, тфу-тфу.

Поправляю Это я прикололся.

В книге написано: "Если происходят частые переключения между третьей и четвёртой передачами, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим O/D. "

"Позиция "2":
Модели 2WD
Двигатели 2AZ-FE.....123км.ч.,
Двигатели 1MZ-FE.....125км.ч.,
Модели 4WD
Двигатели 2AZ-FE.....111км.ч.,
Двигатели 1MZ-FE.....117км.ч.

Позиция "L":
Модели 2WD
Двигатели 2AZ-FE.....69км.ч.,
Двигатели 1MZ-FE.....70км.ч.,
Модели 4WD
Двигатели 2AZ-FE.....62км.ч.,
Двигатели 1MZ-FE.....65км.ч.
При скоростях выше указанных возможны занос и опрокидывание автомобиля или повреждение трансмиссии." Выводы делайте сами.
Как на одометре увидеть 111 км.ч. ума не приложу .

P.S. Иногда на трассе бывают такие ситуёвины, что пофигу чего там за скорость показывает.

Как на МКПП. По звуку. Или по тахометру. Все эти "скорости" рассчитаны исходя из штатного размера резины и достижения "красной" зоны.

У меня тоже показывает на щупе жижу выше нормы, что делать?
К кому обратиться для осмотра, посоветуйте коллеги?

Включаю "L" только на крутых грунтовых подъёмах-спусках, "2" тоже на грунтовке только с ямами. До красных зон ещё движок не насиловал. Два раза ремонтировали АКПП на предыдущих авто, для меня это дороговато .

Мерять вроде надо на заведённом двигле.

Понял,гляну при заведеном движке.

Для уровня "НОТ" недостаточно просто прогреть движок, нужно ещё покататься. На работающем двигле перевести селектор от "Р" до "L" с задержкой на 2-3 сек. и обратно до "Р". Потом смотрите уровень на "горячую", предварительно вытерев щуп.
Для определения текучести коробочной жидкости рекомендуют бумажную салфетку. При норме жидкость легко впитывается бумагой, а при плохой рабочая жидкость впитывается медленно.

Понял, сделаю.
Точно про жидкость могу сказать одно - она еще розовая, не серая и не черная.

Если выше нормы, то покупаешь какай-нибудь шприц побольше, и трубочку, например от ВАЗа трубочка для писалок, и через щуп вытягиваешь сколько нужно.

Олег а как определить быстро или медленно твои ощущения.

Ок, спасибо большое.

А я повёлся....))))

2 Амчанин
Всё познается в сравнении. Капните своим из коробки и свежачком из канистры . Про салфетку прочитал в книге. По личному опыту, если жидкость темная и вонючая, надо готовить баблосы на ремонт.

За совет спасибоньки.

При остановке, совершенно случайно перевел в P чуть раньше обычного, до полной остановки. Раздался какой-то скрежет. После проехался еще км 150, вроде все нормально. Грозит ли та моя ошибка чем-нибудь серьезным? Что стоит проверить в первую очередь?

Зависит от скорости. Если небольшая, то ничего не будет.

Спасибо. Перед самой остановкой метра 1,5 прокатился.

Тогда ничего не будет

Доброй ночи, бодрствующим!
Я опять про свое наболевшее. Утром проверил уровень масла в АКПП, оно было на 5 см выше самой верхней риски "НОТ", завел, прогрел, поездил немного, вновь проверил, уровень не дошел 1,5 см до верхней риски (опустился). Как я понял, мне нужно слить 1,5 - 2 см масла? А в каком случае тогда уровень должен быть меж рисок "СОL"? Я думал - утром, когда все стекает вниз. А потом я предполагал, что при прогреве масло расширяется и оно доходит до верхних рисок. Но не тут-то было. Объясните мне в чем тут фокус? Может,я не те законы физики изучал? По всей вероятности, ночью кошмары будут сниться, связанные с маслом и рисками.

Коробка в себя берёт + гидротрансформатор, я так понимаю. Потому уровень и падает.

Пролистай! тынц

Так будет до тех пор, пока не появится нормальный FAQ - заполненный юзерами.

Я не наблюдаю активности авторов в этом направлении

Уровень при прогреве падает, так как заполняются полости в коробке, поэтому и прогревают, чтобы коробка вошла в рабочий режим. Тебе нужно минимум 1.5 см слить. А там измерять дальше.

Спасибо всем откликнувшимся, руководствуясь вашими советами, вечером претворю их в жизнь. И все же, когда уровень должен быть на "СОL"? Ну, любопытный я!

Неееее, изучи внимательно картинку, сссылку на которую MVG-V70 давал. Уровень должен быть между двух рисок НОТ.

Это я понял, что уровень меж двух верхних рисок "НОТ" должен быть. Ну,а зачем тогда нижние риски, если проверять надо на прогретой коробке? А при незаведенной машине когда смотришь, то уровень высоко-высоко.Непонятно.

Нижняя нужна для заливки, т.е. заливаем по нижнюю, проверяем на горячей по верхнюю.

Вот, что дословно говорит мануал (Лехус рикс-300) по поводу замены и замера уровня:

- Remove the drain plug and drain.
- Reinstall the drain plug securely.
- With the engine OFF add new ATF Type T-IV.
- Start the engine, let idle and with your foot on the break shift the shift lever into all positions from P to L and then shift into P position.
- With the engine idling in P, check the fluid level. Add fluid up to the COOL level on the dipstick. Only use the COOL range on the dipstick as a rough reference when the fluid is replaced and is not yet hot.
- Check the fluid at normal operating temperature (warm up the engine to the usual hot temp on the dashboard temp gauge). This is 70-80 deg C (158-176 deg F), and add fluid as necessary

Игорь
Питер

То есть - уровень ВСЕГДА проверяется на заведенном движке. ЕСли заведенный движок еще холодный, то уровень следует искать между метками COOL, а если прогретый и прокатанный - то межзду метками HOT. Так я понял?
И что, извините за любопытство, на какой-нибудь станции обслуживания так проверяют?
Если да - то сразу к ним поеду!

Я тоже так думал, при холодном двигателе уровень у СООL, так нет же он был на 5 см выше НОТ. А как прогрел, чуть выше НОТ на 1,5 см. Может япошки что-то перепутали с этими рисками?
Ну да ладно, не буду больше париться. Сделаю как все говорят, на горячем доведу уровень меж рисок НОТ и на том успокоюсь.
Всем огромное спасибо за отклик.

Еще раз - выше HOT на холодном незаведенном движке. А в районе COOL должен быть на заведенном, но непрогретом (COOL - холодный). Я так понимаю.
Я тоже стремаюсь - при выполнеии всех рекомендованных выше процедур у меня уровень ниже HOT, но рука не поднимается доливать, так как на незаведенном - значительно выше максимума.

Нет, отметка СOOL служит лишь как весьма приблизительный индикатор, по достижении которого нужно прогреть коробку до рабочих температур и потом заливать до отметки НОТ.
Т.е. это тот минимум при котором можно прокатиться, чтобы прогреть коробку.
На непрогретом заведенном двигателе отметка будет выше чем COOL.

Игорь
Питер

Доброго времени суток всем! Стал прислушиваться на первой передаче слышен тихий звук, как центрифуга у стиралки. В остальном все нормально, АКПП работает мягко, не пинается, расход около 15л. По городу (V-3. 0 литра). Это диагноз или как? Подскажите кто, что знает. Заранее спасибо.

Так диагоностировать - это как аборт по телефону

Расход нормальный. А по АКП лучше на станциях поспрашай.

На Саабе 9-5 была подобная неприятность после помывки движка... Заглючило датчик положения и АКПП включила сразу несколько передач, в следствии чего подгорело масло.... чудом полностью не спалил коробку.
Совет обратить внимание на состояние масла АКПП.

))) может на велосипед пересесть для удлинения жизни еще 2-й и 1-й передачи???? )))))
НЕ МЕШАЙТЕ АВТОМОБИЛЮ РАБОТАТЬ!!!!!

Не поможет он и на велике будет ездить на одной звезде

А, я поворотники не включаю, тем самым продлеваю срок службы лампочек и релюшек.

Люди добрые! Помогите , пожалуйсто, найти информацию по ремонту АКПП для "Chevrolet Corsica"1990г.в., 2. 2L, трёхступеньчатая гидромеханика.

По этой теме есть цельный топик по замене лобового стекла - протекало..

У коробки должен быть номер с буковками , без него никуда.

:-)Дак многие здесь бензин экономят - ставят газ смешно не правда-ли )))

Лампы из поворотников лучше выкрутить и беречь дома

Выкрутить, причём, вместе с поворотниками

Вольфрамовую нить смазывать оливковым маслом, желательно первого отжима. Тоже продлевает срок службы.

А не пробовали ваще машину из серванта не вытаскивать?

Супер! Зарегиться на форуме Тойоты, чтобы спросить про Шевроле И ведь, вроде, не 1 апреля сегодня.

Вот У Сереги спроси

Или вот мои друзья Руслан и Дима отвечают на вопросы из зала

И снова про щуп в АКПП, написано что надо мерить кол. Жидкости в АКПП на прогретом двигателе, я проехал киллометра 3 вытаскиваю щуп а там меньше риски hot на 1см, а вчера мерял, правда стоял в пробке и проехал по более, вытаскиваю щуп, а там 0. 5 см. Выше , я и слил 100гр, вопрос как оценить прогрето ли масло в АКПП (когда сливал, вместе с заменой фильтра, то вытекло 5л. А залил 4. 5л и все равно на щупе много! :0 )

Вроде нашел тынц

Дело в том, что масло в АКПП имеет большой коэффициент расширения. Поэтому после длительной езды, особенно по городу, масло горячее и будет выше метки HOT. Правельно оценить уровень жидкости можно после ночной стоянки, прогрев двигатель и неспеша проехав 5-10 км. без ускорений ( со скоростью не более 60 км/ч), найти ровную площадку без наклона и смотреть уровень (на работающей машине, предварительно включив каждую передачу на 3 сек.). В городе выполнить эти условия проблематично (ИМХО).

А подсолнечное масло "Злато" не подойдет? А то оливковое дороговато...