Тоже самое в pdf (667 КБ)

Предыстория
Как известно, многим владельцам автомобилей Toyota KlugerV/Highlander, а также Toyota Harrier/Lexus RX (ретро), приходится сталкиваться с такой проблемой, как дребезжащие/шумящие, в общем, издающие посторонние звуки, двери. Забегая вперед, хочу сказать, что вскрытие показало наличие достаточно большого количества элементов, которые, вследствие не самого удовлетворительного состояния наших дорог, могут производить нежелательные шумы/дребезги/вибрации. Здесь я постараюсь описать то, как я полностью решил данную проблему на одном из упомянутых авто. Все фотографии ужаты до приемлемых размеров.
Подопытный
В роли пациента пускай выступает мой собственный скромный KlugerV. Вот он:

Тут стоит оговориться, что двери я проклеивал почти сразу же, после того, как купил его. Привычка у меня такая – только приобрел машину, сразу же ее немного доработать. Поводом для повторной разборки/сборки/переклейки дверей послужило то, что стандартный черный велюр на дверях и подлокотниках несколько повышаркался, что, в целом, неудивительно, для машины с пробегом около 93000 км (по поводу пробега – тысячепроцентная уверенность, машина была проверена на сто рядов перед покупкой). В связи с этим, было решено его заменить на другой, более мягкий и приятный на ощупь, да и более интересной цветовой гаммы. А то, признаться, чернота эта меня убивает.
P. S. В связи с этим, заранее приношу извинения, что не привожу фотографий изначального положения дел при снятой обшивке, но, надеюсь, детальное указание последовательности действий поможет это не принимать во внимание – до многого читатели сами дойдут в процессе.
P. P. S. Я буду иллюстрировать именно те места дверных элементов (e. g. блок управления стеклоподъемниками или кармашек), кои необходимо отжимать, чтобы ненароком не обломать крепеж или еще что.
P. P. P. S. В качестве донора для фотографий изначального варианта дверей выступал KlugerV Бори Molotoff’a, спасибо ему за это.
Основная часть
Part I. Передние двери – разбор

Итак, приступим. Стандартная передняя дверь с обшивкой выглядит так:

Римскими цифрами обозначена последовательность демонтажа элементов, рекомендую ее соблюдать в общем (хотя, допустим, пункты II и III можно запросто поменять местами).

I. Откидываем пластиковую заглушечку в корпусе ручки и выкручиваем саморез.
II. Далее на очереди маленький пластиковый кармашек и саморез под ним. Желательно попасть отверткой под кромку одного из металлических держателей с торцов кармашка. Тогда он выскочит легко. Под кармашком есть саморез, выкручиваем его:

Если вдруг вышло так, что сразу вытащить не получилось, и на самом кармашке пластмасса пошла белыми волнами, то можно с усилием поводить тупой отверткой по поврежденному месту. Есть шанс, что удастся выправить ситуацию. Коль не получилось, то придется аккуратно нагревать и снова водить.
III. Окантовка дверной ручки снимается еще проще - есть две защелки, расположенные напротив кнопки замка. Удобнее отжимать ту, что сверху. Как только отжали, можно подцеплять окантовку пальцами в месте, помеченном стрелкой, и аккуратно тянуть в сторону рулевой колонки:

Кстати, на фото уже фигурирует новая ткань, но пока не обращайте на это внимания.
IV. Центральная часть клипсы, удерживающей часть обшивки ближе к передней части, просто утапливается внутрь, а сама клипса подцепляется и вынимается.
V. Следующим пунктом выступает блок управления стеклоподъемниками. Проявляя осмотрительность, подцепляем держатель в передней части блока и тащим все вверх. Иллюстрация приведена ниже:

Теперь нужно отцепить фишку. Просовываем в лапку фишки отвертку и отжимаем:

VI. Все. Практически, обшивка снята, остались последние два шага. Просовываем отвертку под правый нижний край и осторожно тянем. Обшивка отстрелится почти по всему периметру:

VII. Финальным этапом будет снятие декоративного треугольника, прикрывающего проводку, идущую к зеркалу. Просто подцепляем и снимаем.

Part II. Непосредственно, процесс
Когда обшивка очутится где-нибудь на полу, отдельно от двери, а само безобразное переплетение проводов и силового набора двери перестанет удивлять вас – самое время приступать к проклейке.
Для начала необходимо, нарезая вибропласт широкими кусками, выклеить наружную сторону двери, просовывая куски через набор силовых элементов (только не заклейте дренажные отверстия, расположенные в самом низу двери!). Выглядит это примерно так:

Адгезия у вибропласта хорошая, но, тем не менее, не стоит пренебрегать проглаживанием. Особенно это касается краев кусков:

После проклейки внутренней части, приступаем к наружной, особое внимание обращаем на изоляцию тяг и т. д. Целесообразно не оставлять отверстий, а покрывать максимум поверхности. Главное – не сделать так, чтобы стекло не могло закрыться или замок, скажем. Что-то вроде этого у вас должно получиться в итоге (левая передняя дверь):

Не забываем уплотнять корпуса ручек, если только не посадили их неопорной частью на вибропласт (как на вышеприведенной картинке). В таком случае, уплотнять нет нужды. Я одну дверь сделал так, вторую так:

В результате, имеем нечто в этом роде:

Настал черед самой обшивки. Многие предлагали уделать ее визоматом, но я решил советом поступиться, о чем ни разу и не пожалел. Вибропласт для нее подходит как нельзя лучше. Пластмасса гулкая, под пальцами ходит, короче говоря – не ахти. Тщательно нарезаем материал и выклеиваем все плоскости. Маленький островок родной виброизоляции обязательно сохраните – он прижмет проводку. Исходом явится подобный вариант:

Ниже обозначено место, где карман самой обшивки прилегает к внутренней ее части. Мне показалось, что здесь возможны паразитные звуки, и некоторое количество смолы улеглось туда. Может, это было лишним, а, может, и нет. Я всем мелочам старался уделить внимание:

Так выглядел мой автомобиль, стоя у меня в сервисе. Весь персонал подходил, интересовался и предлагал помощь:-) Одного человека я даже подбил сделать то же самое в его форде:

Вот и все. Дверь готова, осталось только собрать все в обратной последовательности. Сам я реально затормозил минут на 10 при обратной сборке, потому что сначала закрутил саморез корпуса ручки, а потом пытался надеть окантовку, дико при этом ругая японцев и всех подряд, пока не догадался, что сам дурак, хехе! На самом деле, стоит лишь быть внимательным, и сборка пройдет без проблем.

Part III. Задние двери – разбор
Не буду останавливаться детально, лишь приведу фотографию, которая все скажет за меня:

После передних дверей разбирать задние – одно удовольствие! Делаем все так же, как и в случае с передними дверьми.

Заключение
На венец хочется сказать, что сама процедура потребовала в общей сложности два дня. Правда, я еще сделал пятую дверь, но повторно разбирать ее не буду – увольте. Намучился с ней. Кратко скажу так – выклеивалась она в два слоя, а между ними наносилась специальная немецкая монтажная пена, которая не крошится на нашем морозе.
На все про все ушло 22 листа вибропласта. Из инструментов обошелся отвертками, головками на 10 и 12, ножом для резки материала, скотчем американским двусторонним (на него для пущей надежности сели колонки) и торцевым удлинителем, которым выглаживал вибропласт.
Теперь у меня ничего нигде не гремит, меньше слышно дорогу, а лучше – музыку, которая вдруг заиграла чище и приятнее.
В общей сложности, в сервисах нашего города с меня бы еще взяли около 6000 р. за работу подобного плана.
Засим, позвольте раскланяться. Искренне надеюсь, что данный небольшой мануал кому-нибудь придется полезным.
Искренне ваш, Dankvart.

P.S. А так выглядит обновленная обшивка:

© Copyright by Dankvart
Иркутск, 2008