$ Книжки Highlander и Kluger   $ Acura MDX V2 - море информации   $ Установка музыки, охраны, Вебасто  

Кто-нибудь менял самостоятельно задние тормозные колодки?

Респекты: 1

Затеял на выходных ревизию-чистку-смазку тормозов: не смог открутить нижние болты крепления задних тормозных суппортов, ни на левом, ни на правом. Болт изначально откручивается тяжелее верхнего, после того как резьба полностью выкручена, продолжает крутиться, но не выкручивается и монтировкой не выковыривается.
Полтора года назад на сервисе задние колодки менялись.
Кто знает, подскажите, в чем хитрость.
Toyota Highlander Club - Кто-нибудь менял самостоятельно задние тормозные колодки?

#1

Респекты: 1


MVG-V70

Кто знает, подскажите, в чем хитрость.


Никаких хитростей. На нижний палец одето резиновое колечко, из-за нее палец сложнее вытащить.
Вытаскивается с чпоком.

#2

Респекты: 0

Тянуть надо сильнее!

#3

Респекты: 0

Я закручивал направляющую, подставлял гаечные ключи (между скобой и суппортом, уродуя пыльник): 12,13, ... 14 потом 17 и, постепенно ее выкручивая, направляющая у меня вылезла без резинки, которую потом извлек отверткой. Ремкомплект обязателен!!!

#4

Респекты: 0

Эххх... Нам бы БМВ-шные суппорта (от Е34)... 7 лет (70ткм) без какой-либо обслуги... И все прекрасно ходит...
... Простите взгрустнулось :-)

#5

Респекты: 0

Когда открутишь, попробуй потянуть чем-нибудь, напр. Лоскогубцами, резьба у болта короткая. У меня открутились очень легко. И не забудь смазать их, когда бушь собирать специальной медной(аллюм) смазкой.

#6

Респекты: 0

Вопрос, а зачем откручивать оба направляющих? Достаточно открутить один и супорт откинуть.
Просто не знаю как именно на задних колодках (руки пока не дошли) но с переди делал именно так.

#7

Респекты: 0

Чтобы смазать.

#8

Респекты: 0


Карлсон

Вопрос, а зачем откручивать оба направляющих? Достаточно открутить один и супорт откинуть.
Просто не знаю как именно на задних колодках (руки пока не дошли) но с переди делал именно так.


тормозной шланг мешает

#9

Респекты: 0


MVG-V70

тормозной шланг мешает


бум знать. спасибо

#10

Респекты: 1


ss-18

я закручивал направляющую, подставлял гаечные ключи (между скобой и суппортом, уродуя пыльник): 12,13, ... 14 потом 17 и, постепенно ее выкручивая, направляющая у меня вылезла без резинки, которую потом извлек отверткой. Ремкомплект обязателен!!!


ВеДешка рулит. А еще лучше не доводить до такого состояния и 2 раза в год (ну или хотя бы после зимы) осуществлять ревизию и смазку. Тогда и ремкомплект необязателен.
И жалоб на вялые тормоза не будет.

#11

Респекты: 0

Понятно, что лучше не доводить, но иногда так бывает, что из пендосии такими приходят ;-)

#12

Респекты: 0


ss-18

Понятно, что лучше не доводить, но иногда так бывает, что из пендосии такими приходят ; )


Именно так и было. Задние суппорта вообще не шевелились.

#13

Респекты: 0

А еще было: при замене передних колодок там, между поршнем и колодкой попал пыльник поршня :-)... Поршень корродировал и встал. Еле вытащил из суппорта...

#14

Респекты: 0

Месяц назад решил посмотреть колодки, так как пришло время(по опыту). Передние были изношены на 95 процентов, задние на -50. На всех четырёх колёсах внутрение колодки были изношены больше , чем внешние примерно на 0,5-1 мм. Передние я заменил(на оригинал ), а задние переставил местами - ещё походят. При разборке передние не доставили особых хлопот (как на девятке ), а задние напровляющие болты откручиваться не хотели (что насторожило ), я обычно откручиваю нижние болты, что бы плавающие скобы поднять вверх и спокойно менять колодки. Но подобрав подходящий ключ я их стронул, откручивались неохотно. Вытащив их с характерным чмоком руками (они были в смазке )я поменял колодки местами и уже легко поставил их на место и закрутил. Перед тем как ставить напровляющие болты я их ещё смазал.

#15

Респекты: 0

Месяц назад решил посмотреть колодки, так как пришло время(по опыту). Передние были изношены на 95 процентов, задние на -50. На всех четырёх колёсах внутрение колодки были изношены больше , чем внешние примерно на 0,5-1 мм. Передние я заменил(на оригинал ), а задние переставил местами - ещё походят. При разборке передние не доставили особых хлопот (как на девятке ), а задние напровляющие болты откручиваться не хотели (что насторожило ), я обычно откручиваю нижние болты, что бы плавающие скобы поднять вверх и спокойно менять колодки. Но подобрав подходящий ключ я их стронул, откручивались неохотно. Вытащив их с характерным чмоком руками (они были в смазке )я поменял колодки местами и уже легко поставил их на место и закрутил. Перед тем как ставить напровляющие болты я их ещё смазал.

#16

Респекты: 0

Тянуть сильнее. Когда менял, тоже обратил на это внимание, но направляющие вышли без проблем.

#17

Респекты: 0

Менял сегодня. Задние. ;-)
1. Откручивал только нижний - шланг НЕ мешает. Суппорт нормально откидывается.
2. Колечка резинового на болте не видел. Хотя было углубление на самом конце болта, все в смазке.
3. Открутилось тяжело, головкой, хотя колодки менялись 4 мес. назад.
4. Причина - сервисмены не обработали пластины смазкой - скрипели. Положил Permatex Disc Brake Quite.

#18

Респекты: 1


Unnamed Owner

2. Колечка резинового на болте не видел. Хотя было углубление на самом конце болта, все в смазке.


А колечко не могло внутри остаться? У меня разок при вытаскивании пальца колечко практически полностью слезло.

#19

Респекты: 0


Efima

А колечко не могло внутри остаться? У меня разок при вытаскивании пальца колечко практически полностью слезло.


а у меня осталось внутри, отверткой выковыривал :-)

#20

Респекты: 0


ss-18

Эххх... Нам бы БМВ-шные суппорта (от Е34)... 7 лет (70ткм) без какой-либо обслуги... И все прекрасно ходит...
... Простите взгрустнулось :)


а что еще хорошего есть на бмв?

#21

Респекты: 0

Напорный шланг гидроусилителя - от привода закрылок СУ-27 ;-)

#22

Респекты: 1

Менял задние колодки около месяца назад. Несколько замечаний: а) сразу, до откручивания полезно полить резиновые колпачки на болте и направляющей силиконовым спреем, чтобы при откручивании не порвать - прикисают. WD - не советую, на резину она плохо действует, т.к. содержит кислоты. Б) переставлять местами колодки, как делал Leo K - не советую, пока приработаются на новом месте - больше сотрутся, а если износ неравномерный на одной стороне - подклинивает направляющая, стирается больше колодка, находящаяся у торм. Поршня. При утопленном поршне при этом скоба не "плавает"в) в качестве противоскрипной смазки давно и успешно юзаю обычную графитку - при торможениях графит не выгорает, между пластин не вымывается. Под колпачки закладываю немного смазки из безымянного пакетика от хондовского ещё ремкомплекта к суппорту, может кто посоветует неагрессивную к резине смазку Puzzled ШРУС - не предлагать. :-) г) Имхо, часто причиной подклинивания направляющих является не посаженный на место резиновый пыльник. Он не просто прижимается, но должен быть надет и зафиксирован в канавке. Д) При замене колодок советую не полениться и открутить прокачной штуцер, тогда и поршень проще "вдвинуть" и грязь из цилиндра не уйдёт наверх. При малейших подозрениях на подклинивание лучше, аккуратно пережав торм. Шланг корцангом(мед. Зажимом) с надетыми рез. Трубочками , снять суппорт в сборе и расшевеливать скобу в тисках, а не по месту, т.к. можно повредить и диск.
З.Ы. Колодки, кстати, поставил кашиямовские - и ничего, не скрипят :-)

#23

Респекты: 1


Terminator

а если износ неравномерный на одной стороне - подклинивает направляющая, стирается больше колодка, находящаяся у торм. Поршня.


Заметил, что при полностью работоспособном суппорте чуть-чуть больше стирается колодка, противоположная цилиндру.


Terminator

в качестве противоскрипной смазки давно и успешно юзаю обычную графитку - при торможениях графит не выгорает, между пластин не вымывается.


Рабочая температура графитки (по крайней мере совковой) от -20 до +70. Маловато будет.


Terminator

Под колпачки закладываю немного смазки из безымянного пакетика от хондовского ещё ремкомплекта к суппорту, может кто посоветует неагрессивную к резине смазку


Много лет пользую такую тынц


Terminator

При замене колодок советую не полениться и открутить прокачной штуцер, тогда и поршень проще "вдвинуть" и грязь из цилиндра не уйдёт наверх.


Можно запросто вместо грязи хлебнуть воздуха, а потом гонять его по контуру. Цилиндр и так несложно "вдвинуть". А чтоб грязи не было, надо тормозную жидкость изредка менять. :-)

#24

Респекты: 1


Terminator

снять суппорт в сборе и расшевеливать скобу в тисках, а не по месту, т.к. можно повредить и диск.


Очень в этом помогает обыкновенная стубцына (лишь бы хватало зева) или обыкновенный газовый ключь, но сним аккуратней может соскочить и повредить пыльник. Так же использовал, без плачевных последствий два куска твердой резины, вставлял в место колодок и разробатывал + ведешка, очень бысторо и эффективно.

#25

Респекты: 0


Efima

Заметил, что при полностью работоспособном суппорте чуть-чуть больше стирается колодка, противоположная цилиндру.

Рабочая температура графитки (по крайней мере совковой) от -20 до +70. Маловато будет.

По порядку ;-) : а) Имхо, в системе "плавающая скоба" колодки должны стираться равномерно, т.к. "сила действия равна силе противодействия : )" Есть незн. Неравномерность из-за направления вращения диска Puzzled б) Графитовая смазка, почему собссно так и называется, содержит порошок графита. Даже при выгорании основы (обычный солидол) графит обеспечивает смазывающие св-ва, причём весьма приличные, и "термостойкость" в) За ссылку - Спасибо г) Грязь, как взвесь в любой жидкости, стремится осесть вниз. При замене торм. Жидкости цилиндры (рабочие) не двигаются почти и грязь не взбаламучивают, и ток жидкости через отверстие штуцера не обеспечивает хорошее промывание (самотёком) При задвигании поршня до отказа внутрь "условно грязная" попадает в главный торм. Цилиндр. Если же она грязная не условно, то может попасть под клапаны, нарушив их работу. Воздух попасть в систему не может, т.к. жидкость будет вытекать - цилиндр ниже уровня бачка. Заодно и жидкость "освежится" :-)

#26

Респекты: 0


Карлсон

Очень в этом помогает обыкновенная стубцына (лишь бы хватало зева) или обыкновенный газовый ключь, но сним аккуратней может соскочить и повредить пыльник. Так же использовал, без плачевных последствий два куска твердой резины, вставлял в место колодок и разробатывал + ведешка, очень бысторо и эффективно.


Имхо, степень закисания направляющих - весьма разнообразная штука. Иногда и кувалда не помогает :-) Диск лучше не использовать в качестве опоры ;-)

#27

Респекты: 0

Тож как-то пришлось выбивать молотком из-за слетевшего пыльника, остальные направляющие были в полном порядке, так что за пыльниками теперь пристально наблюдаю... ))
Со смазкой не заморачивался и применил обычный литол 24, его температура до +130, а главное он водостойкий...

#28

Респекты: 0


Terminator

Имхо, степень закисания направляющих - весьма разнообразная штука. Иногда и кувалда не помогает Диск лучше не использовать в качестве опоры ; )


Я не про направляющие, к 2 кускам резины, а про тормозные цылиндры.
Ну а про кувалду, зачем же так свою машины не любить и доводить до такого.

#29

Респекты: 0

Как писалось выше, приходит машина из Америки - задние колодки новые. Наш человек радуется, невдомёк ему, что негр на амерской СТО пыльники не проверил, сцуко :-) Вот и приходиццо потом, со всей своей любовью к машине, выбивать направляющие :-) А насчёт смазки под пыльники - от Литола (я так подозреваю, хотя может быть резинки были гов№) у меня на Ниве (а там 3 поршня на суппорте) распухли все пыльники торм. Цилиндров, ну его на@ такие экскременты Laughing out loud

#30

Респекты: 0


Terminator

... А насчёт смазки под пыльники - от Литола (я так подозреваю, хотя может быть резинки были гов№) у меня на Ниве (а там 3 поршня на суппорте) распухли все пыльники торм. Цилиндров, ну его на@ такие экскременты: D

Знаю, что виноват... ))
Под рукой был еще высокотемпературный медесодержащий спрей для тормозной системы, но посмотрел смазку на других направляющих, а она в точь в точь по виду как литол, ну вот решил им и воспользоваться..., проехал уже тысячь 30, пока все нормально, у колодок равномерный износ...

#31

Респекты: 0


Terminator

Как писалось выше, приходит машина из Америки - задние колодки новые. Наш человек радуется, невдомёк ему, что негр на амерской СТО пыльники не проверил, сцуко Вот и приходиццо потом, со всей своей любовью к машине, выбивать направляющие


а как их на задних суппортах выбить молотком?

#32

Респекты: 0


MVG-V70

[а как их на задних суппортах выбить молотком?


Так и выбивать, матерясь, если молоток попадёт по пальцу :-) А если серьёзно, то в тисках это делать очень даже удобно, только выколотку надо подобрать хорошую. У меня выбилась легко, причём как я понял, направляющую держала загустевшая смазка (высохла Puzzled) После промывки-смазки всё пришло в норму. Причина, понятно, - соскочивший при предыдущей замене в ЮСА пыльник . Направляющую можно выкрутить (там шестигранник на торце) и отполировать при необходимости, только вот покрытие при этом может пострадать.

#33

Респекты: 0

Там с другой стороны нет отверстия и шестигранника на конце тоже нет Puzzled

#34

Респекты: 0

Я выбивал не снимая суппорта ударами молотка по нему, предварительно сняв колодки, расстояние до диска позволяет снять суппорт не снимая всю конструкцию с кулака и незаморачиваясь с тормозным шлангом...
Суппорт не пострадал, кроме небольших вмятин, можно конечно через медную проставку, но тогда такой жесткости удара не получается...

#35

Респекты: 0


MVG-V70

там с другой стороны нет отверстия и шестигранника на конце тоже нет : ?

Я про то, что после выбивания направляющую можно выкрутить и отполировать

#36

Респекты: 0


Sergey

Я выбивал не снимая суппорта ударами молотка по нему, предварительно сняв колодки, расстояние до диска позволяет снять суппорт не снимая всю конструкцию с кулака и незаморачиваясь с тормозным шлангом...

Жестоко :-)

#37

Респекты: 0


Terminator

При замене торм. Жидкости цилиндры (рабочие) не двигаются почти и грязь не взбаламучивают, и ток жидкости через отверстие штуцера не обеспечивает хорошее промывание (самотёком) При задвигании поршня до отказа внутрь "условно грязная" попадает в главный торм. Цилиндр.

прикинь, если пережать шланг тормозной, открутить штуцер прокачки и притопить поршень, все старое дерьмо поплывет только наружу. Это профессиональный совет. При кадой смене колодок так делать, про замену ГТЦ на пробег тыщщ 200 ткм можно и не думать. Долить по уровню свежей тормозной ИМПОРТНОЙ жижи. Менять жижу раз в два года полностью на вакуумной аппарата. Юзать только силиконовые загущенные смазки для обслуживания и замены ремкомплекта в суппортах и будет щастье.

Графитка - полный ацтой, медные смазки для этого и сделаны, не смываются даже морской водой.

#38

Респекты: 0


Efima

Жестоко :)

Конечно, зато очень быстро и без лишней возни...))

#39

Респекты: 0


MVG-V70

там с другой стороны нет отверстия и шестигранника на конце тоже нет : ?

На дорестайлинговом есть.
Речь идет о задних тормозах, там вторая направляющая шпилька (палец)вкручивается в скобу.

#40

Респекты: 0

Вчера читал "За рулем"(август), так вот там статейка по обслуживанию Мицубиси Лансер и написано про тормозные механизмы, почти дословно: при смазке направляющих суппортов использовть оригинальную смазку такую-то, но можно применять и обычный ЛИТОЛ или ШРУС-4...

Будут-ли комментарии?

#41

Респекты: 1

Будут.
Для смазки узлов с повышенной рабочей температуроы НЕ применяются смазки на минеральной основе, (ШРУС, Литол-24, Солидол-С и т.д. - минеральные смазки).
Т.к. при температуре свыше 90-110 гр. указанные смазки коксуются, густеют и далее термически разлагаются. (Образуется подобие гудрона).

Для этого применяют специальные высоко-температурные смазки Циатим-201,221, Фиол-2М, Фиол-4, ВНИИ НП-232, 235 и т.п.
Эти смазки сделаны на синтетической базе, что не дает им коксоваться при повышенных температурах длительное время, загущены разными присадками, улучшающими термостабильность и стойкость к агресивным средам, в т.ч. и графитом.
Более подробно можно посмотреть в справочнике Школьникова. :-)

Циатимы вообщем-то доступны в магазинах (Хорошо бы Ц-221, но его цена прямо таки несуразна, "Фиолы" и ВНИИ НП можно купить в компаниях/фирмах торгующими нефтепродуктами в ассортименте.

Если кратко, то так.

З/Ы/ Импортные высокотепмературные смазки, такие как Shell (Aero Grease) и многие другие, аналогичны нашим. По цене же - превышают аналоги в несколько раз.

#42

Респекты: 0


Alex52

Будут.
Для смазки узлов с повышенной рабочей температуроы НЕ применяются смазки на минеральной основе, (ШРУС, Литол-24, Солидол-С и т.д. - минеральные смазки).
Т.к. при температуре свыше 90-110 гр. указанные смазки коксуются, густеют и далее термически разлагаются. (Образуется подобие гудрона).

Я не это хотел прочитать, то что Вы написали и так понятно с некоторыми оговорками...(Раб. темп.-ЛИТОЛ до +130 С, ЦИАТИМ 201 до +90 С, ЦИАТИМ 221 до +150 С )

Так получается, что в достаточно уважаемом журнале пишут ерунду? И там не знают, что для направляющих суппортов должна применятся высокотемпературная смазка?
Или все обстоит по другому?

#43

Респекты: 0

В посте 40 вы просили комментарии, я их предоставил в посте 41.

В чем Ваш вопрос?
Что именно состоит по другому?
Могут ли сотрудники журнала писать ерунду? Знают/не знают ли они о применении высокотемпературных смазок в направляющих суппортов?

З/Ы/Циатим 201,еще раз повторюсь, не на минеральной основе, поэтому и применяют в нагруженных узлах трения где требуется высокая Термостабильность.

#44

Респекты: 1

Наткнулся на обзор средств для смазки тормозов.
Оригинал тут тынц
=========================================================
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!

О том, что нужно применять, мы расскажем в этом материале.

Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.

Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.

Требования,
предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не производятся общеизвестными основными производителями масел и смазок, и если таковые и присутствуют в их ассортименте, то произведены они специализированными производителями специальных смазок под торговыми марками основных производителей масел и смазок. Также очень распространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Основные же производители специальных смазок — поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом — следующие компании:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Klьber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.

Смазки

Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.
I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.

В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (наполнителей):
• комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
• медные, с порошками меди и графита;
• с наполнителем из дисульфид молибдена;
• с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).

Вкратце рассмотрим эксплуатационные и технические характеристики присутствующих на рынке специальных смазочных материалов для суппорта дискового тормоза. Обзор не претендует на всю полноту исследования, в нем представлены материалы, доступные автовладельцам и автосервисам.

К сожалению, отечественный производитель смазок не может порадовать автовладельцев смазками для суппорта. Единственная смазка для дисковых тормозов, выпускаемая украинским предприятием «АЗМОЛ» (ОАО «Азовские смазки и масла»), фасуется только в бочки, поставляется на сборочный конвейер АвтоВАЗа и отсутствует в розничной продаже. Это смазка ДТ-1, ТУ 38 УССР 201116?76. Она применяется при сборке дисковых тормозов, регулятора давления тормозов и главного тормозного цилиндра автомобилей «ВАЗ». Смазка ДТ-1 представляет собой растительное масло, загущенное натриевыми мылами с добавлением графита и дисульфида молибдена. Цвет темный. Ее температура каплепадения не ниже +110 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 110 °С.?Зарубежный аналог смазки ДТ-1 — смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease.

Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper изготовлена из чистого силиконового масла, загущена синтетическим загустителем и гомогенизирована субмикронными частицами дисульфид молибдена. Цвет темно-серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 288 °С.?Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper применяется для смазки всех движущихся деталей суппорта дискового тормоза.

Другие возможные заменители смазки
ДТ-1 импортные, универсальные смазки суппорта относятся ко II группе.

I группа представлена на рынке следующими материалами зарубежного производства.
Комплексные пасты:
• HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature;
• Loctite #8060/8150/8151;
• Wurth AL 1100.

Медные пасты:
• HUSKEY 341 Copper Anti-Seize;
• LIQUI MOLY Kupfer-Paste;
• Loctite C5?A (#8007/8008/8065);
• Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt;
• Marly Cooper Compound;
• Molykote Cu-7439 Plus Paste;
• Motip Koperspray;
• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant;
• Pingo Kupfer-Paste;
• Valvoline Cooper Spray.
• Wurth SU 800.

Пасты с дисульфид молибденом:
• HUSKEY Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound;
• Loctite #8012/8154/8155.

Пасты без содержания металлов:
• HUSKEY 400 Anti-Seize;
• TEXTAR Cera Tec;
• LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки.
Данные противозадирные пасты довольно интересный класс специальных смазочных материалов. В автомобиле они применяются не только в суппорте дискового тормоза, но и во многих других узлах. Применение в других узлах автомобиля зависит от состава пасты, и это уже отдельный разговор, которому мы посвятим отдельную статью.

II группа представлена на рынке следующими материалами:
• Loctite Teroson Plastilube — смазка на минеральном масле, загуститель бентонит (глина). Цвет коричневатый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 180 °С.
• ATE plastilube. Та же смазка Teroson Plastilube под маркой производителя тормозных систем Continental Teves AG & Co. oHG.
Обе смазки изготавливаются в Германии.

III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.?Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777?YA010.
Все четыре смазки производства США.

В Приморском и Хабаровском краях Российской Федерации в продаже замечена смазка суппорта NICHIMOLY DB-200, производитель — японская корпорация DAIZO. К сожалению, ничего нельзя сказать о составе и свойствах этой смазки ввиду отсутствия информации на английском языке на сайте производителя. Кроме содержания в ней дисульфид молибдена (MOLY), что следует из названия смазки. Продается она в крупной таре, что не совсем удобно для рядового потребителя.

А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.
Константин ГУНИН
=======================================================================

#45

Респекты: 1


Efima

Наткнулся на обзор средств для смазки тормозов.
Оригинал тут тынц
=========================================================
...


Хочется верить, что это так (правда я пока не понял, а после чего появляется необходимость в смазке всего перечисленного). Если есть что-то конкретное (сроки эксплуатации, пробеги), то надо бы добавить это в нашу таблицу ТО.

#46

Респекты: 0


sv47

Хочется верить, что это так (правда я пока не понял, а после чего появляется необходимость в смазке всего перечисленного). Если есть что-то конкретное (сроки эксплуатации, пробеги), то надо бы добавить это в нашу таблицу ТО.

По мере необходимости :-) А так, в принципе, желательно смазывать при каждой замене колодок.

#47

Респекты: 0

Парни сообщите пож-та код запчасти- тормозные колодки задние для Хая 2002г 3л. Для поиска и заказа в интернете. Ну ценники сравнить. Вот. Спасибо.

#48

Респекты: 1

#49

Респекты: 0

Уау! У меня не такой суппорт как в посте №1. Колодки вот такие. Они стерлись. Буду завтра искать. Супорт сфоткаю при установке . Все раскрутилось хорошо. Целиндр утопился плавно и аккуратно. Штуцер для прокачки открутился тоже хорошо. Да! Штуцер всеже лучше откручивать перед сжатием (утоплением) целиндра. Т*к* тормозная жидкость в таком количестве не должна уходить в целиндр. Сальники не должны давать в главном целиндре такому количеству уходить .

Прикрепленный файлРазмер
SDC12192.JPG50.13 кб

#50

Респекты: 0

Повидимому у меня сзади стоят вот такие -
тынц

Изобилие предложений смутило . Как и разброс цен. Что посоветуете.
Вот здесь. Укажите номер.
тынц

#51

Респекты: 0

Morse/Friction Master , Nisshinbo

#52

Респекты: 0


maykl

Morse/Friction Master , Nisshinbo


Морзе себе поставил - очень понравились!
Нишимбо и Сумитомо идут на конвейер.
Так что выбирал бы из этой тройки.

#53

Респекты: 0

Сумитомами торможу, второй год :-)
никаких проблем. да и не дороги они.

#54

Респекты: 0

Заменил. Вот только никто не подсказал сразу проверить состояние тормозных колодок ручника! Сообразил уже поздно. Проверь позже когда будет время и удобно. А так пока только подтянул его.
Кстати предлагаю в техничке навести порядок. и сделать выборку из тем сжатую без флуда.
Например: Замена задних тормозных колодок. (инструкция и фото. 2-3 поста)
И т.д.

#55

Респекты: 0

Ребят, чего обсуждать? Вопрос на 15 минут!
Буквально вчерась кончились задние колодки, время на замену 10 мин.

Вместо домкрата используем погрузчик:) Просто ща работаю на складе, а у меня их там 3 штуки:)
Подгоняем его под запаску и поднимаем всю заднюю часть авто, предварительно отпустив балонником колёсные гайки.
Далее сбрасываем оба задних колеса, лицезреем суппорта. Если есть керхер, напором сбиваем грязь, со стоек, пружин, дисков, суппортов, заднего редуктора итп...
Далее откручиваем два болта на суппорте, и снимаем суппорт. Выбрасываем старые колодки.
Берём колодки, они в каталоге под номером 04466-48060 мажем их противоскрипной мазью из набора под номером 04946-48060, ставим две пластинки на каждую колодку, добавляем "пискуны" из того же набора, запихиваем все, что получилось на то место, откуда выкинули старые колодки. Далее берём балонник и утапливаем поршень суппора, предварительно "сбрызнув" резинку ВД40. Как запихнулось, ставим суппорт на место, прикручиваем два болта крепления, ставим колёса, бросаем авто с погрузчика, протягиваем колёса, пьём пиво :-)
Повторюсь, что затраченое время 10, максимум 15 мин. Это же Тойота, а она форева!:-)
Цена вопроса, в оригинале 2600деревянных (покупал все в макси авто). Думаю, что раз в пол года,это более, чем приемлимо.
Вот как-то так....

#56

Респекты: 1


MVG-V70

тормозной шланг мешает


Открути со стойки один болт ключом на 12, и мешать не буит!
Источник: "Личный опыт"

#57

Респекты: 0

При замене задних колодок возникли трудности...
Направляющие суппорта на правой стороне открутилась с трудом. Когда резьбовая часть вышла из тела цилиндра, направляющие просто прокручивались, а из корпуса скобы вылезать не хотели...
Пришлось взять подходящую плоскую монтировку, и уперев её острый конец в открученную головку направляющей, вменяемыми ударами выбить их из тела скобы... На направляющих была и ржавчина, и старая смазка, превратившаяся в пластилин... Она и не давала, без подручных методов, выйти направляющим...
С левой стороны было похлеще! Вер[мат]я направляющая, та, что без резинки открутилась как и на правой стороне с трудом, но вышла... А вот нижняя - ну никак! И раскачивал её, и осаживал молотком, в конце концов надоела она мне - вороток побольше и стронул я её... Но стронулась только резьбовая часть направляющей, а она сама осталась в скобе! Таким образом отломилась её резьбовая часть.
Пришлось снимать скобу суппорта... Попытки зажать обломок в тисках и прокрутить его, чтоб вынуть ни к чему не привели... Он просто обломился заподлицо со скобой... В итоге, просверлив скобу напротив закисшей направляющей и вставив подходящий по диаметру стержень, только прессом удалось выдавить её. Потом, естественно промыл-прочистил посадочные места направляющих, а сквозное отверстие заглушил коротким винтом с медной шайбой, нарезав резьбу в скобе.
Вот такие пляски! Собиралось всё обратно на высокотемпературной смазке для суппортов (зелёная). Направляющие заказывал новые, резинка на нижнюю направляющую идёт отдельно...

#58

Респекты: 0


Кулибин

Ребят, чего обсуждать? Вопрос на 15 минут!

Далее откручиваем два болта на суппорте, и снимаем суппорт. Выбрасываем старые колодки.

Я б еще посоветовал направляющие колодок почистить/смазать.
Там много грязи скапливается.

#59

Респекты: 0


Efima

Я б еще посоветовал направляющие колодок почистить/смазать.
Там много грязи скапливается.


Причем направляющие мажутся той же жижой, чтои колодки от скрипа. В комплекте со скобами идёт смазка.

#60

Респекты: 0

Странная штука. В экзисте заказывал верхний палец - пришел с уплотнительным кольцом в комплекте, через какое-то время заказал нижний (головка начала сбиваться) - так он без уплотнительного кольца. Получается, что с уплотнением ставится в вверхнюю часть скобы. По передним суппортам - это в мануале прописано, по задним не нашел. Так куда все-таки ставим направляющий палец с кольцом: вверх или в низ???

#61

Респекты: 0

Уточняю, вопрос по рестайленговым авто, 2004 ...

#62

Респекты: 0

Toyota Highlander Club - Кто-нибудь менял самостоятельно задние тормозные колодки?
По экзисту спереди направляющая с колечком стоит внизу. Причём в катологе на рисунки они с одним номером а в заказ выдаёт уже два. Может здесь ошибка?

#63

Респекты: 1

Вдруг кому поможет, опыт людей с лексус-клуба (пасиб им за это)

1. ABS
2. Akebono
3. Akyoto
4. Asuki
5. Blue Print
6. Delphi
7. Etf
8. Finwhale - Цитата(aag-71 @ 28.6.2010, 16:38) просто колодки
9. Fri.tech
10. GBS
11. Girling
12. Jakoparts (Nipparts) - Цитата(aag-71 @ 28.6.2010, 16:38) такое же дерьмо
13. Jnbk - скрипят, не тормозят более 4 раз
14. Kashiyama - скрипят
15. Kavo parts
16. Kbp
17. Konstein
18. Masuma
19. Mintex - не тормозят
20. Morse/Friction Master
21. Nakamoto
22. NiBK - выбора не было, на удивление доволен, не пылят, тормозят мягче AISINа
23. Nisshinbo - жесткие
24. Pagid - не тормозят
25. Pitwork
26. Road house - жесткие и вонючие
27. Roadsafe
28. Siffert
29. Sumitomo - гуд, бегают без претензий
30. Textar - быстро износились ( работают в узком температурном режиме)
31. TRW - пылят, воняют и не любят когда им приходится работать
32. Aisin - говно. пылят безбожно, тормозят жестко
33. Ashika - почти не пылят, не пищат, но при нагреве теряют тормозные свойства

#64

Респекты: 0

Заехал в сервис поменяли задние колодки. Цена вопроса 750 рублей. Подольск

#65

Респекты: 0

750р на дороге не валяются!

#66

Респекты: 0

Не вопрос но и гаража нет ))) а на улице менять в темнищу !!! ((( как то удовольствия нет. Да и это было впервые. Как меняли смотрел. Теперь возможно и сам попробую уже по теплу