Нижний патрубок и радиатор в таких условиях и должны быть холодные, всё тепло отбирается через печку. Термостат надо проверять при выключенной печке. Похоже или пробка радиатора накрылась, или пробой прокладки головки.

Сегодня проверил на выключенной печке, такая же картина, патрубок и радиатор холодные. Крышку радиатора менял полгода назад. А как проверить прокладку головки блока?

На выключенной печке на горячем движке, охлаждайка должна пойти по большому кругу. Сперва с этим надо разобраться.

Ясно
Завтра проверю при выключенной печке и рабочей температуре.
Но если они будут холодные, то что тогда?

Не парься, скорее всего просто патрубок не закручен был, вот и сорвало. При таких температурах, может и не прогреться, особо на холостых, будет часами молотить и термостат не откроется. Она у нас- то летом не греется. Долил, закрутил- забудь! Смотри на стрелку в салоне. 30 мороза! Тут мысли на ходу замерзнут, какой там теплый радиатор, просто забудь!

Сегодня утром попробовал прогреть машину с выключенной печкой и положением температуры на холод. На улице было минус 24 мороза. Набрала рабочую температуру минут за 12-15. Проехался до работы около 20 минут, возле работы открыл капот. Нижний патрубок и радиатор еле теплые. Но что удивительно по приезду на работу сработал вентилятор.
теперь даже не знаю что может быть?
сам грешу на термостат и крышку радиатора (хоть и менял ее, но была она не оригинал и походу воздух из системы не сбрасывает.

что еще может быть?

Все довольно просто! За время прохождения через радиатор охлаждайка на таком морозе практически успевает остыть. Кроме того, в таком режиме и термостат может не открываться полностью, а только приоткрыться. Отсюда следующее - половина потока идет на большой круг, в радиатор и там за счет малого объема сменяемой жидкости успевает остыть до состояния - чуть теплое, вторая по малому и на печку. Датчик включения вентилятора тоже стоит не в самом низу, соответственно, поступающая сверху охлаждайка успевает его подогреть, либо он включается при более низкой температуре, нежели на нем написано (обычно от 87 до 92 град С) Сам факт того, что нижний патрубок становиться хотя бы теплым, говорит о том, что вся система работает нормально и термостат все же открывается. Чтобы не сильно заморачиваться, попробуй при подобных условиях вставить между радиаторами картонку и подолжать 2-3 минуты при работающем двигателе и выключенной печке. Через две, три минуты потубок станет горячим, вынешь картонку и включишь печку на полную мощность, и через несколько минут почувствуешь, что патрубок вновь становиться прохладнее. Соответсвенно, при движении и обдуве радиатора холодным воздухом процесс охлаждения становиться более быстрым.

Попробую. Но я все же грешу еще на крышку, т.к. система должна выгонять воздух через нее а назад засасывать антифриз. Она это не делает или делает плохо.

кстати, на работе есть королла 2009 г.в. с очень похожей крышкой, подойдет ли? если да, то ждет ее обмен)))

На крышке должно быть указано давление, при котором в ней срабатывает клапан. (для ориентира)

Если и есть проблема(хотя я ее не вижу) то она в термостате, но не в крышке. Если машина не перегревается, то не трогай ее. Срыв патрубка был случайным из-за не затянутого хомута.

А если вдруг неслучайным, то следующие: или разрав радиатора, или разыв патрубка повдоль. В казахстане чудесный бензин, я лично видел: как свечи продутые насквозь, так и пробитые прокладки головки. Плюс учитывая тяжёлый температурный режим двигателя 2.4 . А термостат точно живой.

Если хомут патрубка затянут, то его не сорвешь никаким давлением, для этого выступы делаются, скорее его бы просто порвало, но никак не слетел бы. Вот из этого такие выводы. И если температура не зашкаливала, то при таких погодах, как там все это не реально.

У меня такой-же двигатель на улице такая-же температура, а вот бензин другой и проблем таких нет. Хомут не затянут? Это не жигули, если его кто откручивал, скорее поверю что перетянули при затяжке чем наоборот.

Там хомут зажимающий, он не не затягивается
вот такой тынц

Как же может слететь патрубок при затянутом хомуте, если на радиаторе есть буртик? Что бы не писали- это просто не реально. Видел как радиатор на мерседесе разорвало, но патрубки даже с места не сдвинулись.

Да я в курсе какой там хомут,такой держит лучше зажимного (винтового). А вот если он с дефектом, то слетит легко.

Был у меня прикол на камрюхе с крышкой радиатора. Сверху радиатора образовалась в пластмаске трещинка и оттуда начало на горячую по чуть чуть выдавливать антифриз. Чем я только не клеил и обезжиривал и расширял трещинку. Короче мучился до тех пор пока не заменил крышку радиатора. После этого заклеил бокситкой закрасил и забыл.

Пока совет такой, заправлятся 91 или 92. Если будет дуть дальше снимать головку, но только у реальных специалистов. Перетяг шпилек на 2AZ-FE почти смертельно!

А какой еще может быть бензин для этого двигателя? Это не совет, это должно быть обязательным. Вот тут ты прав.

Я только 92 и 93 заливаю. У нас температура уже неделю выше 22 мороза не подымается. Попробую поменять крышку от короллы, на моей и ее цифры давления 1. 1

Клапан с этой крышки снимается довольно просто, выковыривается. Я пока ждал заказанную крышку, ездил без клапана и нормально.

Не надо лить 93, ну не надо!

Был у дружка еще прикол. Ему спецы сказали менять прокладку под головку, а я говорил показать еще кому-нибудь машину. Не послушался. Результат. 4 месяца ему делали (замена прокладки, спецы блин). А вконечном итоге у него термостат заклинил в среднем положении.

Что-бы понять меня надо знать специфику казахстана, казахстан это не москва и даже не россия. Там надо побывать и нахлебаться ихнего бензина, как минимум.

Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся! Прислушайся к совету Валеры, ну не лей 93!

Начали за систему охлаждения, кончили за бензин.

Так у нас есть еще привод, коробка, салон и весь кузов! Мы к этому постепенно подходим.

93 бензин в казахстане это 76 либо 80 либо 91 с китайской чудо присадкой, реально смешивают не на весах, а на глаз бывает получается выше 100. Результат я видел своими глазами и не раз. 92 российский ну конечно если необманывают владельци заправок. 91 местный с заводов.

Ясно.
буду лить 92 и пока поменяю крышку.

Кстати, по 23 посту - если термостат заклинил в среднем положении, то двигатель более 50 градусов при таких морозах нагреть практически нереально, при этом нижний патрубок имеет температуру не намного ниже верхнего уже черз несколько минут после старта. Проблемы обычно возникают тогда, когда термостат не открывается - вот тогда реально рвет патрубки. Если же пробита прокладка под головкой цилиндров, по охлаждайка в радиаторе начинает бурлить и без прогрева, сразу после заводки двигателя, в лучшем случае через две-три минуты.

Поначалу не будет бурлить проверено давным давно, будут одиночные прострелы.

Вот тут я полностью согласен, а при нагреве бурлит меньше, так как дырка уменьшается за счет нагрева.

Надо менять крышку-это самое простое, а дальше смотреть термостат(если не поможет). Не плохо бы проверить плотность антифриза, а то может прихватывает его морозом. До льда не замёрзнет, а вот в кашу превратится и давление создаст большое(при низкой плотности). ИМХО.

Полностью поддерживаю! Имел опыт лично с проблемой головки, но на другом авто: при открытой крышке радиатора и машине задранной передом вверх на эстакаде воздух идет и идет и можно понять сразу что он не из системы охлаждения по запаху и характеру пузырьков. Сам помучался было дело.... А у автора темы просто слетел патрубок(Я так думаю).

Катаюсь уже больше недели, картина все та же: температура в норме, печка греет, нижний патрубок холодный. При заводе иногда слышно бульканье, говорят из-за плохой крышки, она не сбрасывает воздух в расширительный бачек.
Пока занят поиском хорошей крышки радиатора.

При заводе на холодном двигателе воздуха в двигателе или в радиаторе быть не должно. В таком случае надо сначала на холодную открыть крышку и долить охлаждайки в радиатор до полного. При расширении жидкость проще откроет клапан, нежели пары или воздух. По мере нагрева двигателя и уровень охлаждайки в расширительном бачке подымится. Если же после всех этих процедур продолжиться бурление в радиаторе про заводке двигателя, ищи причину в прокладке головки, иногда может появиться и микротрещина в головке, но на Тойоте такое крайне редко.

Сегодня поговорив с владельцами аналогичных авто и движков пришли к выводу что скорее всего это прокладка головки блока.
Вероятно ждет меня неприятная процедура по ее замене.

Какие возможны здесь подводные камни?

Шпильки! Возможно уже вытянуты, или даже вырваны. Перетягивают наши мастера их часто, затягивать по мануалу динамометрическим ключом.

Шлифовка головки по посадочной плоскости обязательна. Без этого прокладка долго не живет.

Про шлифовку, это само собой.
А что делать если шпильки уже вытянуты или вырваны?

Мотор однозначно проблемный. Самое обидное что он не из чугуна и если побывал в умелых руках то ремонт может быть не дешевым.
Для начала вывернуть свечи (все),это не трудно,залезть пальцем в глушитель ,ну и посмотреть что под клапанной крышкой.
А антифриз на долив в багажнике это тоже..вопрос,и если никакой пидерсии нет то крышку радиатора менять,а термостат то смотри 36 пост.
Удачи.

Начали разбирать двигатель.
Возник сразу вопрос, где узнать момент затяжки (вроде так называется) чтобы не вырвать шпильки?

что еще попутно желательно поменять на двигателе попутно?

Надо купить книгу по ремонту и эксплуатации хайлендера,цена-600р, там все моменты есть.

Вот ссылка: тынц

Пока эта книга до меня дойдет может пройти месяц.
никто не поделиться моментами затяжек?

Всётаки перед вскрытием двигателя с этой книжкой лучше ознакомится.
Не вскрывая можно сделать операцию проверки,
слив жидкость и заглушив один выход, качнуть в магистраль
охлаждения двигателя воздух автомобильным насосом.

Держи:

Здесь все описано неплохо. Это из книги, которую АВАТАР прописал.

Большое спасибо за информацию.
Буду отписываться о ходе процесса.

Да не за что, на то мы здесь общаемся.

Привет всем! Я на сайте недавно все времени небыло, но хочу помочь сам работаю на сервесе в Новосибирске. Все кто говорят что твой двс проблемный крупно ошибаются или думают что у них лучше эти двс спокойно делаются меняются гильзы, поршня и шпильки. Что бы проверить прокладка гбц или нет возьми на крышке радиатора удали клапан затем заводи движок нажми на акселератор примерно 2500-3000 оборотов и смотри на расширительный бачек в ходе прогревания двс откроется термостат и если пойдут пуэырики значит идут газы в систему охлажения. Нужно снимать движок займет снятие 5-6 часов. После вскрытия имеются две проблемы это вытягивание болтами резбы из блока и просидание цилиндров относительно кромки блока все эти проблемы очень легко решаются, а также эти проблемы часто встречаются на 1MZ. 2AZ на хондах проктически всех и некоторых НИСАНОВ потомучто все современные движки блок цилиндров алюминевые. Если интересно свиснешь я напишу что делать, желаю удачи!

Попалось описание 2az-fe на русском языке из него следует что гильзы в нём не поменять.
Целый фаил не пролазил, так что по кусочкам.

Может там и описание 1mz-fe где-то рядом было? )

Грамотно, доходчиво и все понятно, если интересно, воспользуйся советом. И респект автору.

Шпильки вытягивает совсем или они болтаются?
как быть с ними? какова процедура их замены?

Вопервых там не шпильки а болты эти болты вытягивают из блока резбу её там всего 25мм. Нужно просмотреть все 10 отверстий и попробывать их протянуть 1. Если все нормально то меняй болты на новые и собирай. 2. Если же заметил что какаято резба имеет повреждения или болт при закрутке мягко идет то нужно вместо болта сделать шпильку переходную и нарезать в блоке увеличеную резбу, готовую шпильку можишь не искать не найдешь её сделает грамотный токарь из КАМАЗОВСКОЙ и второй вариант сделать вьвёртышь также нарезается увеличеная резба в блоке и туда вкручивается вьвёртышь и все ни как ких проблем. Обычно из опыта вытягивает средние болты.

Небыло к сожалению.

Что имено тебе нужно на 1МZ спрашивай раскажу

Ситуация очень странная (сорвало патрубок), что бы их разрывало видел, но что бы срывало, нет. За время эксплуатации он так прикипает к металлу что его можно только срезать. Возможно его действительно недавно меняли и плохо натянули и не закрепили???
Может я конечно и ошибаюсь, но... Не мешай машине работать!
Нижний патрубок холодный, так температура на улице какая, открой все окна и прокатись с выключенной печкой без шапки, как тебе не жарко, так и движку так же.
Очень хочется поменяй клапан-крышку радиатора, поменяй.
Но не трогай двигатель. Если бы у тебя повело клапанную крышку или блок, то по любому в ОЖ попало бы масло, или ОЖ попало бы в картер или глушитель, короче была бы утечка ОЖ, в масле была бы эмульсия, если нет ни того ни другого (уровень ОЖ и масла в норме) забей.

Из выхлопной трубы валил бы пар, даже в тёплом помещении на прогретом двигателе.

Разобрали двигатель, была пробита прокладка, шлифанули блок, головку и коленвал. Меняю заодно сальники клапанов, прокладку крышки клапанов.
Говорят что вся эта беда из-за перегрева движка.

Собрали на неделе двигатель.
Но выскочила проблема: при работе двигателя обороты вдруг резко подскакивают до 2500-3000. Если слегка газануть, то возвращаются на место. И так до тех пор пока не загорится "чек инжин".

Что это может быть? и как это побороть?

Ни у кого нет хоть каких-нибудь предположений?

Ну мы ведь не знаем как собрали двигатель, как мы можем советовать, а если это косяк при сборке?

+ 1
Привнесённый "косяк", а это явно так, ведь до переборки такого небыло, дистанционно не решить.

Приговорили мой двигатель. Теперь надо его менять(((

Кто подскажет, подходит ли двигатель от Камри 30 или 35 на мой Хай?
Какие подводные камни при замене?

Подойдет ли от РАФ-4 (2006 г.в.) с таким же объемом?